Роман С. » 17 мар 2018, 10:14
Здравствуйте, уважаемые картофелеводы! Меня попросили рассказать о своем опыте выращивания картофеля. Сразу хочу сказать, что это лично моя технология, она отрабатывалась годами и есть такая как есть. Поэтому попрошу отнестись к ней как к данности, без высказываний типа "проще купить, там столько же химии", "у меня затраты в разы меньше, а результат не хуже", "а мы вот под сеном выращиваем, отличный результат". Все мы люди взрослые, каждый сам выбирает свой жизненный путь. И в выращивании картофеля в том числе. Поэтому никого переубеждать не намерен. Если ничего не заинтересовало, просто проходим мимо, если заинтересовало - берем и пользуемся.
Итак, с вашего позволения начну:
1. Отбор посадочного материала.
Начать хочу с конца, с уборки, потому что считаю этот этап самым важным. При уборке, в идеале урожай с каждого куста кладем отдельно. Затем для посадки отбираем клубни от лучших кустов. Но это в идеале, мы с женой копаем и отбираем сразу. Критерий – урожай с куста нравится. Стараюсь отбирать клубни характерной формы, размером с куриное яйцо. Если урожай на кусте хороший, картофель крупный, но весь неровный, корявый, то с таких кустов семена не беру. Клубни имеют свойства накапливать вирусные инфекции и вырождаться. Отбор клубней характерной формы и от лучших кустов способствует замедлению этого вырождения и дает возможность бежать за новыми семенами не через 2 года, а, допустим, через 5-6 лет. Обновлять семена на элиту/суперэлиту желательно, но я ориентируюсь по урожайности. Если вижу, что она падает, становится много клубней нехарактерной для сорта формы – значит все, пора.
Отобранные клубни раскладываю по ящикам, на каждый бирку с сортом и в сарай на 2 недели (можно больше, меньше нежелательно). Это так называемый лечебный период, клубни заращивают повреждения кожуры при копке, если есть какие-либо болячки, то они проявятся. Далее потихоньку начинаю вывозить домой и мыть. Засыпаю в таз порядка 10 кг за раз и смываю остатки грунта. Тут сразу хорошо проявляются болячки, которые есть на клубнях. Отбираю на хранение только здоровые клубни без следов парши, альтернариоза, погрызов проволочником, медведкой, механических повреждений. Долго в воде клубни держать не нужно, все нужно сразу же сделать. Далее на подоконники расстилаю куски ткани (у меня это старые простыни) и просушиваю/прозеленяю клубни. По времени это обычно начало сентября, жары уже нет, но все равно стараюсь на солнечные окна не класть. По мере прозеленения клубни переворачиваю для равномерного зеленения. Прозелененные клубни лучше хранятся, меньше повреждаются гнилями, да и грызуны их не трогают. Это важный процесс! Мытье клубней – отбраковка больных/поврежденных – сушка и прозеленение – у меня это гарантия того, что при хранении ни один клубень не пропадет. Оптимальной температурой для хранения картофеля является – 2-4 градусах, но многое зависит от сорта. Например, Гала хорошо лежит и при 6-8 градусах, а Чародей очень критично относится к повышению температуры (у меня регулярно прорастал). Если воздух в подполе сухой, то можно расставить ведра с водой, если влажный, то насыпать в ведра известь или соль, впитывающие влагу. Очень хорошо собирает излишки влаги из буртов картофеля свекла, поэтому ее часто кладут сверху в ящики с картофелем. Хранилище должно быть оборудовано по правилам: труба приточной вентиляции до пола, вытяжная под потолком, размещают их в противоположных углах подвала.
2. Предпосадочная подготовка.
При посадке в районе 9 мая клубни на проращивание достаю в районе 10-12 апреля. Исключение для сортов с длительным периодом покоя, таких как Скарб, Гусар, Венди. Цель проращивания – на клубнях должны образоваться ростки длиной порядка 1-2 см, не больше. Такие клубни раньше взойдут, захватят весеннюю почвенную влагу, ну и уборка будет раньше, что тоже немаловажно в сезон осенних дождей. Клубни раскладываю в ящики с низкими бортами (в таких ящиках продаются персики/нектарины на рынках) в 1-2 слоя, не больше (в среднем порядка 50 клубней в ящике). Ящики ставлю один на один, но не более 3 шт. в высоту. Раз в неделю ящики меняю местами. В идеале нужно проращивать при температуре 16-18 градусов, но у меня больше бывает (до 20 градусов) и ничего страшного не происходит, все-таки период проращивания не такой долгий. Сорта с округлой формой клубня можно проращивать на свету, а сорта с овальным клубнем можно проращивать в темноте. Можно и на свету, но по моим наблюдениям в темноте у таких клубней более равномерно просыпаются глазки и удается победить апикальную доминантность (полюсность клубня), когда на верхушке может проснуться один мощный глазок и все. Соответственно, такой куст будет с одним стеблем. Клубни на нем будут крупные, но общий урожай не очень. Оптимально, когда на кусте 3-4 стебля.
Для ускорения ростовых процессов, как только начали набухать глазки можно опрыснуть клубни Эпином или Цирконом (последний предпочтительнее). На этапе роста глазков можно оценить потенциал клубня. Отдавайте предпочтение толстым коренастым росткам. Если же ростки тонкие длинные, то это признак вырождения и с таких клубней хорошего урожая не жди. Лучше от их посадки отказаться. Если таких клубней много, то это повод задуматься об обновлении посадочного материала.
3. Посадка
Схема посадки у всех своя, все зависит от площади участка, колесной базы мотоблока (если есть). Самая распространенная схема посадки 70х30 или 75х30. Если земля позволяет, то лучше расстояние между рядами картофеля увеличить до 90-100 см. У меня на участке дерново-подзолистая супесчаная почва промывного характера. Очень сложно ее промочить, влага быстро уходит, не задерживается, поэтому я для себя использую посадку сдвоенными рядами, а посерединке кладу две ленты капельного полива. Между центрами сдвоенных рядов 125 см. Чем больше расстояние между рядами, тем лучше проветривание и ниже риск поражения фитофторозом. Расстояние между клубнями в ряду индивидуально для каждого сорта. Если сорт многоклубневый, то площадь питания ему нужна больше. Я сажаю с интервалом между клубнями 35 см, это оптимально. Есть сорта, у которых компактное гнездо, для них и 30 см. будет достаточно, но это уже экспериментальным путем подбирается.
Предпосадочное протравливание клубней нужно делать обязательно! Если покупаешь дорогой элитный материал, то и уход должен быть соответствующий. Иначе есть риск получить по осени кучу болячек на клубнях и все затраты окажутся напрасными. Придется заново искать посадочный материал. Я не говорю, что это обязательно так будет, но риски существуют, т.к. с погодой не угадаешь. С протравливанием качество клубней намного выше. Я использую Престиж. У препарата срок ожидания – 60 дней. Ровно через столько дней у меня появляется жук на картошке. Как по часам из года в год, так что к моменту уборки ничего в клубнях не останется. Можно оставить грядочку на еду и ее не протравливать, а все что идет на хранение протравить. Можно использовать Максим, но он от жука не защищает, поэтому лучше Престиж.
4. Вегетация
Всходы картофеля появляются обычно через 2 недели, как только у меня все ряды взошли полностью, я делаю первое окучивание. Цель окучивания – борьба с первой волной сорняков. Они в стадии “зеленой петельки”, очень слабые, поэтому либо корешок тяпкой подрубим, либо с головой землей накроем – результат один, первой волне сорняков крышка. Второе окучивание – при высоте ботвы 10-15 см, третье через неделю. Цель окучивания создать рыхлую почву для роста столонов. После последнего окучивания у должен получиться гребень трапецевидной формы. Если плохо окучить, то будет много зеленых клубней при копке.
Через неделю после последнего окучивания (у меня это где-то 10-13 июня) делаю первую обработку от фитофтороза. Через 2 недели – вторая обработка, еще через 2 недели третья. Во вторую и третью обработку добавляю препарат от альтернариоза. На севере Московской области как мне сказали в хозяйстве, куда я ездил за картошкой альтернариоз не представляет серьезной проблемы, у нас же такая проблема есть. В баковую смесь можно добавить водорастворимое удобрение с микроэлементами, например Акварин, Плантофол, Мастер. Формула удобрения зависит от фазы роста картофеля.
Рекомендую препарат Инфинито. Две обработки с интервалом 2 недели – разумный минимум для частного сектора. Нормы расхода препарата 40 мл. на 10 л. воды, срок годности – не менее 3 лет. Для себя в прошлом году использовал схему обработок Инфинито – Ревус + Скор (Ревус Топ) – Инфинито + Скор+Моспилан. Скор является лучшим препаратом от альтернариоза и доступен для ЛПХ. Ревус Топ в этом году взять не получилось, буду использовать схему – Инфинито - Консенто - Инфинито+Скор+Моспилан. В третью обработку добавляю инсектицид от жука, потому что у меня есть поздние сорта, и жук со всей деревни начинает слетаться ко мне.
5. Послеуборочная подготовка почвы
После уборки сею горчицу белую – лучший сидерат для картофеля. Отпугивает проволочника, обогащает почву. Раз в несколько лет сажаю рожь озимую – хороший фитосанитар и хорошо глушит сорняк. У меня за несколько лет участок практически чистый стал, я имею в виду комплекс борьбы, начинаю от окучиваний и т.д. Ручной прополки на картошке не делаю, главное на начальном этапе не дать сорнякам подняться, а дальше картофель закроет им солнце и они уже не представляют угрозы. Междурядья прохожу раз в неделю полольником “Стриж” – подрезаю сорняки и оставляю на месте.
Даю сидератам по максимуму нарастить зеленую массу и перекапываю. Если есть органика (навоз/компост), то разбрасываю по участку под перекопку. Раньше проблем с навозом в деревне не было. Сейчас с навозом стало сложнее. Из минусов навоза – это временные затраты на его перетаскивание в тачке (на сотку я давал порядка 600-1000 кг. полуперепревшего навоза), большое количество семян сорняка и возможность занесения на участок личинок майского жука и медведки. У нас майского жука стало очень много, в прошлом году в теплицу занес личинок, два дня потом перетирал землю, выискивал личинок. С минералкой проще конечно, но органика очень нужна для повышения плодородия. В идеале конечно нужно и то и то, но в меньших количествах. Тут каждый из своих возможностей исходит.
А дальше все по кругу, копаем, отбираем клубни и т.д.
Это основные моменты. Есть еще ряд деталей, но этого достаточно для первого раза. Не стал расписывать схемы минерального питания картофеля, там уже у меня реальная математика была. Приведу ссылки на соответствующие мои сообщения на форуме Прихоза. Надеюсь модераторы не будут против, потому как текст там довольно большой, переносить это довольно затруднительно.
Очень важно подобрать сорта под свою землю и возможности агротехники. Один и тот же сорт в разных регионах, на разной почве может вести себя абсолютно по-разному. У меня, например, абсолютно ничего не получилось с сортом Чародей, по которому есть масса восторженных отзывов.
Отправлено спустя 41 секунду:
Роман С. » 17 мар 2018, 16:05
Анфиска писал(а): ↑17 мар 2018, 14:33
глубина посадки клубней?
Я считаю, что в этом вопросе тесная связь со структурой почвы. На легких почвах нужно сажать поглубже, на тяжелых - неглубоко. Легкие почвы (песчаные/супесчаные) плохо удерживают влагу, быстро прогреваются и так же быстро промерзают. Поэтому есть смысл сажать на таких почвах поглубже (10-15 см) и потом высоко окучивать. Иначе грунт в зоне корней будет пересыхать/перегреваться, что не есть хорошо для формирования урожая. А на дачном суглинке я просто делаю тяпкой борозду глубиной порядка 5 см. и раскладываю клубни. Борозду засыпаю и немножко пригребаю землицы, обозначая гребень. Как только картофель взойдет - окучиваю. Тяжелые почвы холодные, в них мало кислорода, они сильно уплотняются от поливов/осадков. При глубокой посадке почва в зоне образования клубней становится как асфальт, картофель в неблагоприятные годы может страдать от удушения. А при неглубокой посадке клубни начинают образовываться в достаточно рыхлом грунте, который мы формируем за счет окучиваний.
. Думаю, первую обработку сделать с учетом и этого препарата.
, там он точно есть. Нужно ли что-то вносить при посадке картофелин? Может быть в что-то об этом знаете? Заранее спасибо!
). А вот Голубизна на их фоне проигрывала по урожайности.